Опорная кладка очень сильно отличается от классической межкомнатной перегородки или обычной стенки из пеноблоков. Во-первых, это упругая конструкция, которая одинаково хорошо выдерживает огромный вес пластиковой рамы и пиковые ветровые нагрузки. Во-вторых, она не даёт усадки даже под нагрузкой и не деформируется от перепадов температур. В-третьих, она имеет прочность не только «на сжатие», но и «на разрыв».
Как вы понимаете, настоящая опорная кладка изготавливается по особой технологии. Методика возведения кладки, о которой я расскажу на этой странице, была разработана нами в далёком 2004-м году, а уже в 2008-м признана лучшей в России. Кстати, она продолжает оставаться таковой и по сей день — лучше пока ничего не придумали.
Прежде, чем перейти к технической части , открою вам страшную тайну — на самом деле мы возводим опорную кладку вовсе не из пеноблоков. Для балконов и лоджий лучше и правильнее использовать несколько другой материал — газосиликатный блок или, по-простому, газоблок. Он теплее пенобетона, легче его и является более хорошим звукоизолятором.
Единственное,
чего газоблок «боится» — это открытого попадания влаги. Но даже если выложить на лоджии пенобетон, его всё равно придётся прятать под декоративной обшивкой , чтобы не уродовать фасадную часть здания .
А если нет разницы, зачем платить больше? В смысле, зачем использовать более тяжелый материал, который к тому-же займёт больше места? Да, вы правильно поняли — пенобетон при той-же теплоизоляции имеет толщину в полтора, а то и в два раза больше. Поэтому для монтажа опорной кладки мы всегда используем газосиликат. Сам термин «пеноблоки» мы применяем лишь потому, что это слово более понятно и близко большинству наших заказчиков.
Итак, с материалами разобрались, переходим непосредственно к изготовлению. Первое, что следует сделать — это выбрать место для установки опорной кладки. Казалось бы, чего проще — ставь вплотную к ограждению и всё нормально будет. Ну, или отодвинуть чуток, чтобы не соприкасались, а между ними утеплитель. Или ещё как?
На самом деле, всё гораздо проще, особенно, если вспомнить, что опорная кладка — это основание для монтажа ПВХ-остекления . Это означает, что вначале нужно определить, где должна находиться пластиковая рама , а затем в этой же плоскости возвести опорную кладку.
В большинстве центр рамы следует располагать в 6-ти сантиметрах от наружного края верхней плиты. Вы спросите, а откуда взялась такая цифра? Дело в том, что большинство плит выполнены из железобетона, то есть внутри у них находится армирование — связанные между собой стальные прутья толщиной с мизинец.
Как правило, самый крайний продольный пруток находится на расстоянии в 4-5см от «уличного» края плиты. Если при засверливании «попасть» в него или ближе к улице — плита просто-напросто отколется. Гораздо лучше и правильнее «зацепиться» крепёжным элементом за этот пруток — тогда ПВХ-рама гарантированно будет держаться при любых ветровых нагрузках.
В некоторых случаях, например, в домах с нестандартными лоджиями, для точной разметки мастер даже сверлит несколько пробных отверстий. После того, как определены верхние точки закрепления рамы , мастер вычисляет место расположения самой опорной кладки . Для этого на крепёжные точки устанавливается отвес, который должен указать на центр будущей кладки.
Другими словами, кладка не всегда должна быть прижата к старому ограждению — иногда её приходится смещать вовнутрь, а иногда — в сторону улицы. Бывают даже случаи, когда для увеличения полезной ширины лоджии, кладка возводится не рядом с парапетом, а вместо него .
Как вы понимаете, такие сложные и опасные работы, как удаление парапета , имеет смысл проводить только в случае крайней необходимости. Чаще всего драгоценные сантиметры можно «выиграть» с помощью обычного подпиливания нижнего ряда блоков.
При удалении кусочков опорной кромки следует помнить, что на оставшуюся часть будут давить ещё несколько рядов блоков, тяжелая пластиковая рама и человек, который будет мыть окна . В большинстве случаев мы рекомендуем спиливать не более половины нижней кромки блока. В ситуациях, когда часть нагрузки передаётся на наклонную часть плиты, как на фото вверху, разрешается удалять до 60%, но не более.
В нашей технологической карте есть строчка, касающаяся целесообразности подгонки первого ряда. Она гласит следующее: «Удаляемая часть блока должна быть не менее 15 миллиметров.» В реальной жизни мы подгоняем блоки даже под 5-ти миллиметровые выступы — гораздо лучше, когда кладка плотно прилегает ко всем смежным поверхностям и не буцкается на различных кочках и выступах.
Другими словами, первый ряд ещё до нанесения клея должен стоять ровно, прочно и основательно. Для этого его подгоняют к основанию — сбивают выступы плиты или выпиливают под них пазы в блоках. Кроме этого в нижней плите бывают углубления или ямки. Они не требуют предварительного выравнивания — их просто заполняют густым клеем при установке первого ряда.
Когда первый ряд подогнан, мастер размешивает клей и идёт пить кофе . Затем блоки убираются к противоположной стене, а площадка для их установки тщательно очищается и при необходимости слегка увлажняется.
Клей для выкладывания первого ряда следует делать настолько густым, чтобы воткнутый в него шпатель не тонул и не заваливался на бок. Примерно через 5-7 минут клей перемешивается ещё раз, после чего выкладывается на подготовленное основание.
Для установки первого ряда наносится столько клея, чтобы после вдавливания блоков он выступал не менее, чем на 1-2см. Каждый ряд блоков, включая первый, в обязательном порядке притирается к основанию. После установки первого ряда в клеевой раствор добавляется вода снова тщательно размешивается.
Это необязательное требование, но на менее густом растворе гораздо удобнее притирать блоки. А делать это следует в обязательном порядке — в противном случае кладка «просядет». Как вы понимаете, это приведёт к деформации установленного на неё ПВХ-остекления .
Блоки притираются ровно до тех пор, пока их горизонтальные плоскости не коснутся друг друга. Затем одним точным движением мастер подвигает блок до упора, склеивая вертикальный шов. Остатки клея убираются шпателем или размазываются по шву. Допускается использовать остатки клея для установки следующего ряда.
Все ряды, с первого до последнего, устанавливаются с «разбежкой» — каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего на расстояние не менее четверти длины блока. Это означает, что при длине блока 60см размер смещения должен быть не менее 15 см.
Кроме того, небольшие части блоков следует в обязательном порядке «обвязывать», то есть перекрывать вертикальные стыки длинными блоками из соседних рядов.
Особое внимание необходимо уделить схеме угловой обвязки. Чтобы наиболее просто понять, как следует «обвязывать» угол — попробуйте сцепить между собой пальцы рук. То, что вы видите со стороны ладоней — внутренний угол, а с тыльной стороны — наружный. Всё элементарно.
Один из самых интересных и нестандартных моментов — обход различных выступов. Как правило, различные трубы, шланги, гофры и другие коммуникации можно и нужно «утопить» внутрь кладки. Здесь нет универсального рецепта, каждый раз этот этап выглядит по-новому. Но есть несколько общих правил, которых следует придерживаться:
Во-первых, необходимо помнить о будущей весовой нагрузке со стороны пластиковой рамы и выпиливать блоки без особого фанатизма. Метод проверки прост — любой из блоков не должен лопнуть или развалиться под весом в 100 килограммов. При этом важно понимать, что мы говорим о распределённой весовой нагрузке.
Например, на фото внизу вы видите обход трубы кондиционера . Если применить силу к средней части верхнего блока, он лопнет. Но если положить на блок обычную доску, он спокойно выдержит распределённую нагрузку в 150-200 килограммов, а значит установлен правильно.
Во-вторых,
необходимо помнить о теплофизике. У кладки из блоков, как и у любого материала, есть определённый коэффициент сопротивления теплопередаче.
Любые вырезы и пазы не должны ухудшать этот коэффициент более, чем на 15%. Как вы понимаете, если у кладки будет промерзать хотя-бы квадратный дециметр, то все последующие работы по остеклению и утеплению лоджии не возымеют должного эффекта .
В идеале, вырезы и пустоты в блоках заполняют материалом, даже более «тёплым», чем сами блоки. Самое оптимальное — залить все полости профессиональной монтажной пеной . Здесь важно не забывать про коэффициент и силу расширения пены.
Думаю, новичкам полезно будет знать, что пена, расширяясь, легко может изогнуть даже стальную коробку металлической двери , не говоря уже о разрывании шва между блоками. Кроме этого, пена никак не «держит» весовые нагрузки, то есть первую рекомендацию никто не отменял.
В третьих, следует учитывать целесообразность всех этих выпиливаний. Например, если вдоль всей кладки по-диагонали проходит тонкий телевизионный кабель , то глупо выпиливать под него канавку глубиной 8мм в 14-ти блоках. В таких случаях гораздо разумнее будет передвинуть кабель или просто установить кладку, как будто его не существует.
Но если речь идет о шлангах кондиционера , выступающих более 5см внутрь лоджии , то здесь лучше постараться и выпилить часть блоков. В таких случаях оправданы даже вырезы сложной формы, независимо от затраченного времени.
Разумеется, совершенно необязательно выпиливать такие сложные фигуры из целого блока — зачастую гораздо проще сделать составной элемент из 2 и более деталей, а затем соединить их при помощи того-же специального клея.
После того, как все ряды собраны, мастер временно устанавливает блоки верхнего ряда для разметки. Цель этого мероприятия — получение ровной установочной площадки с минимальными отклонениями от горизонтали.
К сожалению, в нашей стране живёт очень много «специалистов », которые считают, что кладку следует выравнивать в процессе возведения с помощью швов разной толщины.
Такой метод абсолютно недопустим — кладка из опорной конструкции превращается в банальную перегородку и моментально теряет свои ключевые преимущества. Скажу больше — лучше вообще не выравнивать кладку, чем пытаться «вытянуть» верхнюю плоскость «в уровень» с помощью толстого слоя раствора.
Правильная опорная кладка устанавливается на тонкие швы и выравнивается только с помощью подрезания верхнего ряда. Обратите внимание, на четырёхрядной кладке верхняя плоскость вообще не выравнивается, а её отклонения от горизонтали компенсируются с помощью клиновидного пенного шва. Но это совсем другая история , поэтому давайте вернёмся к нашей теме:
Перед проведением разметки мастер выносит на боковые стены специальные метки, высота которых определяется относительно самой верхней точки старого ограждения . Самая частая ошибка на этом этапе — установка метки непосредственно на уровне этой точки.
Как вы понимаете, опорная кладка должна быть выше старого парапета ровно настолько, чтобы нижний водоотлив имел правильный наклон .
Правильный угол наклона отлива составляет примерно 15° от горизонтали. Разумеется, в реальной жизни никто не бегает вдоль кладки с транспортиром и не вымеряет углы между гипотетической рамой и предполагаемым отливом , всё намного проще:
Величина наклона в 15° означает, что отлив шириной 10см отклоняется от горизонтали приблизительно на 2,5см. Как вы понимаете, эта цифра прямо пропорционально возрастает при увеличении ширины отлива, то есть при ширине в 20см наклон должен составлять 5см и так далее.
Следовательно, кладка должна быть тем выше старого парапета, чем дальше она находится от его наружного края. Руководствуясь этим правилом и вышеозначенными цифрами, мастер устанавливает на боковых стенах уровневые метки.
Здесь тоже есть одна маленькая хитрость — метки следует устанавливать не над кладкой, а чуть со смещением вовнутрь лоджии, иначе временно стоящие блоки их скроют.
Казалось бы, что может быть тупее и банальнее этого совета, но знали бы вы, сколько людей на моих глазах ошибалось именно так. Для примера взгляните на верхнее фото. Видите там две черные полоски на уровне лазерного луча? Это их нарисовал в фотошопе, когда редактировал фотографии. А настоящие метки там, под блоками...
После того, как верхний ряд временно выложен на основание, мастер переносит уровень более высокой метки на кладку. Как правило, особая точность здесь не требуется, но желательно не допускать отклонений, превышающих 5мм на 1м кладки и 15мм на всю её длину.
Высота большинства парапетов составляет 110-115см, что при высоте блоков в 25см автоматически обозначает кладку в четыре с половиной ряда. Это нормально. На самом деле, любой верхний ряд, высота которого составляет от 5 до 25 см — это нормально.
В случаях, когда высота верхнего ряда меньше 5см, есть три варианта выхода из ситуации. Первый — подрезать предпоследний ряд на 10-15см. В результате получится много обрезков, но кладка будет прочной и полноценной на всей своей площади.
Второй вариант — увеличение ширины нижнего пенного шва . Этом метод неприменим на лоджиях с повышенными ветровыми нагрузками — со временем такой пенный шов «раскачается» и гарантированно промёрзнет.
Третий выход из ситуации — устанавливать узкие полоски блоков прямо поверх кладки, а при установке остекления использовать сверх-длинные крепёжные элементы . Этот метод в последние годы применялся нами достаточно часто и в сочетании с полным оштукатуриванием крепёжной части показал неплохие результаты .
Кстати, в тех случаях , когда кладка возводится из более толстых блоков, например «двадцатки», то её наружный угол следует «скосить». Взгляните на иллюстрацию:
Если этого не сделать, отлив упрётся в выступающий угол и изогнётся под собственным весом. Или под весом снега. А может быть, просто оторвется при порывах ветра. Другими словами, вместо размышлений на тему «что произойдёт или не произойдёт», лучше просто взять и срезать.
Раз уж мы заговорили о подрезке блоков, расскажу об , применяемых для этой работы. Как вы уже догадались, самый удобный и эффективный инструмент — специальная ножовка.
На больших объемах кладки, например, при строительстве загородного дома или ангара, целесообразно использовать электрическую сабельную пилу со специальным полотном.
И, наконец, самый тупой и пыльный вариант — разрезание блоков с помощью болгарки. Как вы понимаете, этот метод применяется исключительно в тех случаях, когда другие возможности разрезать блок исчерпаны.
С другой стороны, болгарка — поистине незаменимый инструмент, когда необходимо что-нибудь быстро подрезать или проштробить. Например, если вам необходимо проложить в кладке электропровод , с помощью болгарки вы сделаете это просто, быстро и правильно. .
В остальных случаях, думаю, будет правильнее воспользоваться менее пыльными методами. Но это я снова отвлёкся — об я могу рассуждать бесконечно. Вернёмся к нашей теме:
После подгонки верхнего ряда мастер выкладывает его на основание, учитывая все озвученные ранее правила и рекомендации.
После установки верхнего ряда, как правило, следует поверхностная уборка. В то время, пока мастер убирает из под ног обрезки блоков, верхний ряд успевает немного «схватиться ». Благодаря этому полностью исключается возможность случайно сместить блоки во время следующего этапа.
Основная цель «затирки» швов — заполнить микропустоты в швах и дополнительно «связать» блоки между собой. Клей для этого этапа рекомендуется сделать сделать ещё более жидким — во-первых, он проникнет глубже, во-вторых, работать с ним будет удобнее.
Именно на этом этапе проштукатуривается и крепёжная часть кладки. Если помните, в тех случаях, когда толщина пятого ряда составляет 5см и менее, он полностью оштукатуривается сверху и со стороны лоджии. Вот, смотрите:
Затем,
когда кладка собрана, склеена и оштукатурена, мастер производит её внешнее армирование по каждому чётному ряду. Кстати, ряды кладки следует считать именно в том порядке, в котором они устанавливались — самый первый внизу, затем второй, третий и так далее...
Регулировочные винты следует располагать примерно по центру ряда. Длина винтов выбирается в зависимости от материала боковых стен. Например, в бетоне вполне достаточно заглубления винтов на 40-50мм, а в кирпиче оно уже должно составлять не менее 60ммм.
В особых случаях, например, когда стены выполнены из пустотелого кирпича, в качестве регулировочных винтов используются рамные анкеры со съёмным сердечником или нагели 8*92мм .
Затем на утолщения винтов подвешивается армирующая оцинкованная лента и слегка растягивается. Слегка — это совсем чуть-чуть, буквально на несколько миллиметров.
Главное при растягивании ленты — следить за равномерным заворачиванием обоих винтов. Другими словами, если один винт завернуть слишком сильно, он просто-напросто вырвет противоположный и всё придётся начинать сначала.
Это вдвойне неприятно, учитывая, что армирование обычно выпадает на самый конец рабочего дня, когда на улице уже темно, а сверлить стены крайне нежелательно.
То есть, если после установки кладки вы быстро сделали по её краям 4 отверстия, то милиция полиция, скорее всего, не приедет. Но если начать сверлить ещё раз — уже есть все шансы познакомиться с этими чуткими, добрыми и отзывчивыми людьми.
Но это я о наболевшем, вернёмся к кладке. После того, как перфолента установлена на регулировочные винты и растянута вдоль кладки, её следует закрепить к блокам.
Один из ключевых моментов на этом этапе — не проворачивать винты в блоках. Здесь, как говорится, лучше недокрутить, чем «сорвать резьбу» внутри блока. Если это всё-таки произошло — ничего страшного, просто вверните ещё один винт рядом с «сорванным», этого будет достаточно.
В результате всех вышеперечисленных действий у вас получится кладка с плотно прилегающей к ней оцинкованной лентой. Теперь необходимо немного «стянуть» блоки между собой, постепенно «отпуская» ленту обратным вращением регулировочных винтов.
Ослаблять винты следует крайне аккуратно — иначе лента может неожиданно сильно провиснуть и накрутиться на бит шуруповёрта. В принципе, для ленты это не опасно — её всегда можно натянуть снова. А вот для рук — очень неприятно — от травмы в такой ситуации иногда не спасают даже двойные перчатки .
При обратном вращении винтов оптимально ограничить скорость вращения на 150-200 оборотах в минуту. Затем ленту следует ослабить настолько, чтобы это было визуально заметно по образовавшимся «волнам», а затем снова слегка натянуть до соприкосновения с блоками.
Эффект от ослабления винтов вполне предсказуем — лента за счёт своей естественной упругости будет сжиматься и стягивать блоки между собой. Главное здесь — не ждать, что они прямо «поедут» и вы это заметите. Смещение блоков составляет чуть-ли не доли миллиметра, поэтому ждать «реальной движухи» здесь, как минимум, наивно.
Вся суть и цель армирования — в придании упругости центральной части кладки. Это очень актуально в моменты пиковых ветровых нагрузок, особенно на длинных прямых кладках , где сила ветрового удара в центральную часть рамы сравнима с хорошим пинком «с разбега».
Повторюсь, настоящая опорная кладка — это не и внешнего армирования . Это не самый плохой вариант — такую кладку можно превратить в опорную.
Гораздо страшнее, когда в шов закладывается металлическая сетка, якобы для армирования. Как вы понимаете, сетка не даст «притереть» блоки друг к другу, а значит, тонких швов не получится. Кроме того, металлическая сетка — это прямой мост холода .
Не является армированием и засверливание в стену штырей, которые «держат» только крайние блоки. Как вы понимаете, защищать нужно центральную часть кладки, а эти шурупчики никак не уберегут середину кладки при сильных порывах ветра. Да...
Думаю, вы уже догадались — если в установке двух десятков блоков столько нюансов и «подводных камней», то в остеклении с профессиональной точки зрения — пользуйтесь на здоровье. Главное в этом случае — быть внимательнее, чтобы не попасть в раздел «любители » и аккуратнее, чтобы не оказаться на страничке «
Как это ни удивительно, многие лоджии в России строились без учета дальнейшего остекления или с расчетом на использование тонких и легких рам. Соответственно, при появлении необходимости остекления, часто возникают проблемы — парапет балкона или лоджии просто не приспособлен для выбранного вами стеклопакета. Еще одна распространенная проблема — несоблюдение пропорций между парапетом балкона и полом.
Цены на услуги
Вынос балкона до 300 мм
от 5000 руб.
Изготовление и установка крыши
от 7500 руб./м2
Внешняя отделка балкона сайдингом
2000 руб./м2
Внутренняя отделка ПВХ панелями
1100 руб./м2
Внутренняя отделка деревянной вагонкой
1200 руб./м2
Кладка пеноблока
2200 руб./м2
Утепление балкона (пеноплекс)
Утепление балкона (пенофол)
2380 руб./м2
Лиана (сушка для белья)
Зачем нужна кладка на балкон пеноблоков?
Кладка на балкон пеноблоков позволяет заменить существующий парапет, перегородки между смежными балконами, усилить конструкцию и лучше защитить ее от ветра и атмосферных явлений. Если вы хотите быстро установить пеноблоки на свой балкон, обратитесь в компанию «Системы ВЕКА».
Использование пеноблоков на лоджии или балконе объясняется целым рядом причин:
- Пеноблок — один из самых прочных и защищенных от внешнего воздействия вариантов материала для балкона. Он становится хорошей альтернативой стандартным тонким бетонным перегородкам или элементам, созданным из металла.
- Пеноблоки отличаются малым весом. При кажущейся монолитности и внушительности, они не создают большой нагрузки на конструкцию балкона.
- Высокий уровень изоляции от шума и влаги. Такой материал создается как естественный элемент поддержания на балконе комфортного микроклимата. Для дополнительной защиты пеноблоки часто пропитываются гидрофобным составом.
Кладка на лоджию пеноблоков проводится быстро и позволяет заказчику уже через малое время получить полноценную основу под остекление, дальнейшую внешнюю и внутреннюю отделку. Практика установки такого типа материалов на балкон зарекомендовала себя во всем мире.
Быстрая и доступная по цене кладка пеноблоков от компании «Системы ВЕКА»
Компания «Пластик Окна» проведет укладку пеноблоков на балконе и лоджии. В случае необходимости мы также проводим дополнительное армирование конструкции, проверяем ее на прочность.
Все работы ведутся с учетом особенностей конструкции балкона. На объект выезжает замерщик, который определяет возможность проведения работ и стоимость укладки на балкон пеноблоков.
В пользу выбора наших услуг говорят доступные цены, гарантия на все проводимые работы. Обращение в компанию «Системы ВЕКА» — это возможность передать все задачи по благоустройству балкона в руки проверенного подрядчика.
Решительно всех приветствую. Расскажу вам сегодня про то, как самому выложить парапет из пеноблоков. Парапет во всех смыслах штука весьма очень даже нужная и от его прочности и надежности во многом зависит ряд важных факторов, таких как остекление и дальнейшая отделка балкона или лоджии.
Парапет про который пойдет речь и лоджию в целом, находятся так сказать в новостройке. Сама лоджия небольшая, ее ширина всего 2,80.
Работы по кладке парапета заняли всего пару часов. Так что ничего особо сложного в этом нету, но некоторые нюансы все же присутствуют. Поэтому читайте все внимательно ничего не упустите.
Необходимый материал для кладки парапета
Кладка самого парапета из пеноблоков
Армирование пеноблоков
Последний ряд
Что нужно обязательно знать про парапет из пеноблоков
В первую и основную очередь вам следует знать предельно допустимую нагрузку на балконное перекрытие. Для разных домов оно отличается допустимой нагрузкой. Вот в этом СНиП 2.01.07-85 все говорится про это. В статье « » исходя из этого СНиП написаны допустимые нормы для старых и новых домов. Посмотрите эту статью.
ПЕНОБЛОКИ — современный, универсальный строительный материал. Обладающие набором характеристик весьма полезных при строительстве. Категория классификации ячеистый бетон. Сам ячеистый бетон очень пористый материал. Основной объем этого строительного материала, составляет воздух. Маленькие воздушные пузырьки до 85 % объема.
Так что самое оптимальное решение для балконов и лоджий — это парапет из пеноблоков. Легкий, теплый, надежный. Но конечно нужно рассматривать и учитывать каждый конкретный случай. Возможно вам сначала необходима реставрация балконной плиты, а затем уже думать про то, как самому выложить парапет из пеноблоков.
Необходимый материал для кладки парапета
для кладки этого парапета были приобретены:
- пеноблоки размером 600х250х75 — 24 шт
- направляющий профиль ПН 75/40 для гипсокартона — 1шт
- клей для газобетонных блоков — 1 мешок
- и перфорированная металлическая монтажная лента
Также для закрепления кладки в боковые стены вам понадобится арматура или дюбеля. А для армирования блоков между собой можно использовать кладочную металлическую сетку. Она бывает разная, есть и в удобных маленьких рулонах.
Кладка самого парапета из пеноблоков
Собственно сам процесс. Определили где будет новый парапет из блоков, сделали соответствующую разметку на полу и примыкающих стенах с помощью уровня. Далее, на пол, с помощью дюбелей и саморезов был смонтирован направляющий профиль. Суть его монтажа заключается в том, чтобы задать максимально ровное направление первого ряда нового парапета. Плюс ко всему, это удобно, да и пару очков к прочности всей кладке можно смело добавить.
Итак. В профиль вместе с клеем вставили блоки плотно притерая их друг к другу. Последний пеноблок отпилили в размер и также вставили в ряд вместе с клеем. В силу своей пористости, сами блоки легко пилятся ножовкой по дереву. Если есть старая ненужная ножовка, то смело ей пользуйтесь. Существуют правда еще специальные ножовки по бетону но, это дорого и для других объемов.
Хочу отметить такой момент еще. На упаковке с клеем для пеноблоков указано, что необходимо смачивать водой рабочую поверхность блока которая соприкасается с клеем. Так как пеноблоки очень пористые, то они как губка впитывают в себя всю влагу из клея, что не есть хорошо. Мой вам совет не забивайте на эту рекомендацию!!!
Для этого можно использовать широкую кисть или же просто погрузить блок в широкую емкость одной и другой стороной. Ничего страшного не случится если вы намочите его полностью. На качестве кладки парапета это не скажется. Хотя кто-то и скажет, что мол можно и не мочить, мол тоже все будет хорошо. Как знать, как знать ….
Следующий и последующие за ним ряды кладутся в разбежку. Пеноблоки при этом, не забывали хорошо притерать друг к другу. Выложили второй ряд парапета. Вертикаль проверили с помощью уровня, сделанных отметок на стене и натянутой шнурке от стены до стены вдоль верхней грани пеноблока.
Армирование пеноблоков
Теперь нужно для жесткости и прочности сделать армирование. Парапет из пеноблоков требует обязательного армирования. Это армирование, можно сделать по разному, но обязательно:
- сделать внутри блоков жолуб и вложить туда арматуру
- между пеноблоками прокладывать так называемую кладочную металлическую сетку, а на нее уже наносить раствор для следующего ряда
- или как в нашем случае была использована перфорированная металлическая монтажная лента, уложенная и прикрученная саморезами сверху пеноблоков
Плюс ко всему в боковые стены для жесткости конструкции, между рядами закрепляется арматура или можно использовать длиные анкера или еще что. В нашем конкретном случае, парапет из пеноблоков не несет на себе никакой сильной нагрузки. Так как оконная рама стоит на металлическом родном парапете, то ограничились закреплением перфоленты в пеноблоки и стены. А также связали с родным металлическим парапетом. Он ровный и прочный, но можно было и не связывать их вместе.
Как вариант, можно прикрутить ленту с внутренней стороны на каждый ряд блоков, тем самым также связав их воедино. Но так как планировалась отделка декоративной плиткой под кирпич, то от такого варианта отказались. Плитку клеили на блоки и она просто напросто мешалась бы, вот ее и убрали внутрь.
В нашем случае лоджия сама по себе маленькая всего 2,80, сильной и чрезмерной детонации при закрывании створок нету, как например на 6 метровых лоджиях. Там конечно связывать парапет из пеноблоков с родным не стоит, а также если родной парапет шатается и в целом не надежный. Это может пагубно сказаться на новом выложенном парапете из блоков.
Последний ряд
По такой же схеме выложили еще два ряда. Армировали второй и четвертые ряды. Последней же ряд пеноблоков для парапета, сначала напилили в размер, все подогнали, примерили по месту, а потом вклеили. Размер подгоняли с учетом 2 см на пену. Получившуюся щель между пеноблоками нового парапета и подоконником в конце запенели.
Последний пеноблок был запенен с трех сторон, так как надежно зафиксировать его на клеевой раствор не представлялось возможным из-за подоконика. Пена же держит очень надежно.
Кстати, а вы знаете как делают красивые деревянные подоконники? Думаю, что нет, не знаете. А я вам расскажу об этом в статье . Изучите ее, чтобы вас не обманули когда будете выбирать подоконники для себя.
Ну и в конце, надо было затереть все швы между блоками, но решили сделать это после и плиточным клеем, во время поклейки самой плитки.
Вот так все и было. Парапет из пеноблоков на лоджии выложен и вся последующая отделка закончена.
Прекрасное видео от Алексея Земского. Парни делают все четко и грамотно. Смотреть всем!!!
Что вы думаете про статью? Напишите свое мнение в комментариях.
Если вам понравилась эта статья, то пожалуйста проголосуйте за нее нажав на одну из социальных кнопок ниже или оставьте свой комментарий к ней.
Остальные публикации находим и внимательно читаем в разделе .
Раскрывая тему этой статьи, необходимо в первую очередь ответить на вопрос, что собой представляет газобетон. Ну, во-первых, это строительный материал. Во-вторых, он относится к категории ячеистых бетонов, в результате производства которых внутри материала образуется пористая структура, насыщенная пузырьками газа.
Соответственно качество данного материала во многом будет зависеть от равномерного распределения пор, от их плотности и закрытости.
Обратите внимание!
В принципе, это натуральный материал, который изготавливается из кварцевого песка и цемента с добавлением специальных газо-образователей.
Чаще всего их роль выполняет алюминиевая пудра.Технологии производства газобетона бывают разные, отсюда и рецептура, которая меняется в зависимости от типа технологического процесса. К примеру, часто производители в состав газобетона вносят известь, реже гипс.
Технология производства достаточно проста.
- Все компоненты смешивают в определенных пропорциях.
- Производится формовка, где материал начинает расширяться под действием химической реакции, в течение которой происходит газообразование.
- После предварительного высыхания газобетон разрезают на блоки.
- Затем готовый продукт необходимо досушить. Есть два способа: автоклавный и неавтоклавный.
Внимание!
В случае использования первого способа повышаются прочностные характеристики материала, но при этом и цена его становится выше.Обратите внимание на один очень важный момент, который касается темы нашей статьи. Пористая структура газобетона говорит о том, что сам этот материал является хорошим теплоизолятором. Правда, есть здесь одно «НО». Повышая теплоизоляционные качества газобетона, мы снижаем его прочностные свойства.
То есть, чем больше пор внутри изделия, тем слабее оно, но выше показатели утепления. Поэтому вопрос, утеплять или нет дом, возведенный из газобетонных блоков, во многом будет зависеть от марки изделия. И если вы приобретаете более пористые блоки, то запомните, строить из них многоэтажные строения не стоит.
Теперь перейдем к самому процессу и изнутри.
Нужно ли утеплять
Частично на вопрос, нужно ли утеплять дом из газобетона, мы ответили. Но необходимо заострить внимание на другом аспекте. Газобетонные блоки обладают высокой паропроницаемостью, то есть, они очень хорошо «дышат». Это вроде бы большой плюс, но с другой стороны и минус.
Внимание!
Стены из газобетонных блоков необходимо устраивать таким образом, чтобы показатель паропроницаемости материала уменьшался от наружной поверхности стенки к внутренней.
То есть, вопрос, как правильно утеплить стены дома из газобетона, решается именно так.
Если все получится наоборот, то газ внутри пор начнет набирать влажность, которая негативно скажется на прочности материала, а соответственно на всей конструкции здания в целом.Чтобы предотвратить проникновение влажных паров в тело блоков, необходимо провести теплоизоляцию стен как снаружи, так и изнутри. Поэтому в первую очередь мы разберем несколько основных теплоизоляционных материалов, которые в настоящее время чаще всего используются в этом процессе.
Давайте разбираться, чем утеплить газобетонные стены.
Утеплители
Современный рынок строительных материалов сегодня готов предложить огромнейший ассортимент теплоизоляционных материалов, которые можно использовать для утепления газобетона.
Пенополистирол и пенополиуретан
Специалисты сегодня отдают предпочтение таким теплоизоляторам, как:
- пенополистирол (обычный и экструдированный);
- пенополиуретан.
- Первый утеплитель имеет разную структуру относительно плотности самого материала. К примеру, обычный пенополистирол (он же пенопласт) менее прочен, менее плотен, а соответственно и менее надежен. К тому же обладает не высокими показателями теплоизоляции.
Экструдированный пенополистирол – это плотный и прочный утеплитель с высокими показателями теплоизоляции.
- Пенополиуретан уникальный материал. Во-первых, это строительная смесь, которая наносится на стены под давлением. Во-вторых, попадая на поверхность, она моментально скрепляется с ней, создавая надежный вспененный защитный слой. В-третьих, такой утеплитель прослужит несколько десятков лет.
Но тут есть один очень серьезный момент. Пенополистирол представляет собой плитный материал, который уложить на стену своими руками не сложно. А вот пенополиуретан самостоятельно нанести на обрабатываемые поверхности не получится.
Здесь нужен не только опыт и навыки, но и специальное оборудование. Поэтому данный способ утепления является достаточно дорогим, но эффективным.
Минеральная вата
Хотелось немного сказать о минеральной вате. Это один из самых эффективных теплоизоляционных материалов. Но специалисты отмечают, что с газобетоном ее лучше не использовать.
Дело все в том, что минеральная вата обладает свойством втягивать в себя влажные пары воздуха, что является негативным фактором для газобетонных блоков (об этом мы уже говорили выше).
Итак, какой утеплитель для газобетонных стен лучше, вы знаете, теперь можно переходить к самому процессу обустройства тепловой защиты здания.
И в первую очередь, будем рассматривать утепление газобетона пенополистиролом как самый бюджетный вариант.
Утепление стен из газобетонных блоков
Как было уже сказано выше, утепление газобетонных стен производится снаружи и изнутри. Почему именно с двух сторон?
Запомните!
Влажность и образование конденсата во многом зависят от точки росы.
Пока теплоизоляционные работы не проведены, данная точка находится на поверхности стены.
Как только процесс утепления будет закончен, точка росы сместиться на поверхность теплоизолятора.
Небольшая ошибка или неправильное проведение работ, может привести к тому, что конденсат будет образовываться на утеплители, а это гарантия того, что этот материал в скором времени начнет терять свои качества и свойства.Как и в любом строительном процессе, утепление домов из газобетона делится на несколько этапов.
Этап №1
Это внутреннее утепление стен из газобетона.
Хотелось бы отметить, что многие из нас самостоятельно проводили утепление лоджии или балкона, поэтому многие технические процессы будут знакомы с учетом специфики газобетона.
- В принципе, газобетонные блоки – это очень ровная и гладкая поверхность, которую обрабатывать до идеального состояния нет смысла . Но иногда и у них есть дефекты. Поэтому трещины и сколы заделываются клеем или цементным раствором, бугорки убираются наждачной бумагой или острым шпателем.
- После чего всю поверхность обязательно грунтуют для создания высокой адгезии стены . Обратите внимание, что в некоторых помещениях дома стены будут подвергаться негативному воздействию влажности.
Так вот такие стены нужно в обязательном порядке обработать гидроизолирующими составами. И когда все это подсохнет (обычно на это уходит до шести часов), можно приступать к оштукатуриванию. В данном случае использовать толстый слой штукатурки нет необходимости.- И последнее – это отделка . Как самый простой способ – это покраска стен специальными паропроницаемыми красками, которые специально изготавливаются для газобетона.
Если используется в качестве отделки гипсокартон, то необходимо стену дополнительно обработать грунтовкой. Кстати, на такие поверхности гипсокартон можно приклеивать.Этап №2
Это утепление фасада дома из газобетона. Здесь все намного проще, потому что нет необходимости связываться с грязными процессами. Хотя необходимо отметить, что производители сегодня стали предлагать штукатурные растворы, которые предназначаются именно для газобетонных блоков.
Такие растворы обладают отличными паропроницаемыми свойствами, и к тому же никогда не трескаются.
Внимание!
Есть один очень важный момент.
Если стены изнутри обрабатываются паропроницаемыми материалами, а снаружи паронепроницаемыми, то вероятность, что внутри дома будет повышенная влажность, очень велика.
Поэтому будьте предельно внимательными при выборе теплоизолятора.Плитный материал укладывается прямо на стену, для чего можно использовать или скрепляющий раствор на основе цемента, или специальные грибовидные саморезы. В случае с саморезами специалисты не рекомендуют использовать металлические изделия, которые через некоторое время начнут ржаветь.
И последнее – это отделка. Что выбрать?
В принципе материалов много, лучше отметим, что не выбирать.
- Паронепроницаемые краски;
- Растворы на основе полимеров;
- Растворы на основе вспененных пластмасс;
- Пеностекло.
Да, и не забудьте провести теплоизоляцию всех элементов дома, противном случае пользы от проделанной работы будет мало. Речь идет про утепление пластиковых окон, входных дверей, цоколя, кровли и так далее.
Заключение по теме
Как видите, инструкция, как правильно утеплить дом из газобетона при помощи пенополистирола (пенопласта), не настолько и сложна. Конечно, знание нюансов данного процесса обеспечит простоту и надежность, но в любом случае каждый может справиться с такой работой без проблем.
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Балкон — не однозначное помещение в любой квартире, однако при правильном подходе из него можно сделать вполне полноценное помещение. Мы рассмотрели утепление балкона как комплексное мероприятие и подробно описали весь процесс. Учтены все аспекты работа и показаны все тонкости процесса с пояснением причины выбора тех или иных материалов.
Подготовительные работы
Несмотря на громкое название, при грамотном и строго распланированном подходе, весь процесс утепления балкона своими руками занимает пару дней. Учтите, что речь будет идти не про отделку, а именно про теплоизоляцию. Уже затем, в тепле, можно заниматься отделкой бесконечно долго. Пошаговая инструкция изложена в этой статье. А сам процесс утепления будет состоять и следующих этапов:
- Подготовительные работы;
- Утепление оконных проёмов;
- Теплоизоляция пола;
- Теплоизоляция стен;
- Утепление потолка.
Сразу заметим, что из вышеприведённого списка, ничего удалить не получится. Только комплексный подход к утеплению балкон, даёт реальный эффект.
Часть работы, потребуется отдать специалистам. Но этот именно тот минимум, который входит в понятие «Пиррова победа». А теперь приступим.
Это достаточно важный этап, во время которого требуется полностью очистить лоджию, провести замеры и обоснованно выбрать технологию. С уборкой вы справитесь сами. А для точного проведения замеров, необходимо нарисовать схематичный план комнаты и нанести точные размеры на уровне пола и потолка.
Утепление пола и стен, эффективнее всего проводить по каркасной технологии. То есть, на этих поверхностях будет с определённым шагом зафиксированы деревянные брусья, а между ними уложен теплоизолятор. Снаружи вся конструкция будет закрыта фанерой.
Выбор теплоизолятора обусловлен следующими требованиями:
- Высокие изоляционные характеристики;
- Безопасность эксплуатации;
- Удобство в работе;
- Устойчивость к деструктивным воздействиям.
Если разделить все виды термоизоляционных материалов на две группы, то в одной останутся минераловатные, а в другой газонаполненные полимеры. Первая группа по всем показателям проигрывает второй. У неё только одно преимущество – дешевизна.
Из пенополимеров, явным лидером является экструзионный пенополистирол. В России он известен под маркой «Пеноплекс ». У него один из самых низких коэффициентов теплопроводности, он практически не впитывает воду, и из всех пенополимеров, его последним разрушают грызуны. Но у него есть слабое место – он не стоек к действию неполярных растворителей: ацетон, толуол, ксилол и т.п. Но этот недостаток можно нивелировать.
Пеноплекс толщиной 5 см, даёт такую же теплоизоляцию, как и кирпичная кладка толщиной 0,8 м. Поэтому более толстый материал будет излишним. Дополнительно потребуется:
- Брус 50х50 см;
- Строительная фольга;
- Влагостойкая фанера 16-20 мм;
- Алюминиевый скотч;
- Двухсторонний скотч;
- Монтажная пена;
- Несколько газобетонных блоков;
- Полиуретановый клей.
Для расчёта необходимого количества материала, исходите из следующих правил:
- Брус будет размещаться через каждые 60 см + двойной периметр каждой стены;
- Алюминиевая фольга покупается в 2 раза больше, чем площадь всей утепляемой поверхности + 10%;
- Влагостойкая фанера: площадь всей поверхности балкона + 10%;
- Газобетонные блоки потребуются в том случае, если между фронтальной плитой балкона и полом, есть щель. Именно этот материал будет уместен в данном случае по той причине, что его очень легко подогнать в размер. И теплоизоляционные свойства у него на высоком уровне;
Утепление оконных проёмов
Как правильно утеплить окна знают только специалисты. Эту работу, требуется доверить профессионалам. Без полноценных стеклопакетов, эффект от утепления будет стремиться к нулю. Но есть особые моменты, которые вам необходимо проконтролировать, в частности: какие выбрать стёкла?
Есть на рынке особые стёкла, у которых путём специальной обработки весомо снижен эффект эмиссии. Они обозначаются как K-стекло и I-стекло.
По внешнему виду они практически ни чем не отличаются. Светопропускание у них ниже всего на 1 и 2 процента соответственно. А вот теплопроводность у них гораздо ниже. По сравнению с обычными стёклами, теплопроводность K-стекла ниже на 40%, а у I-стекла на 85%.
Достигается это путём нанесения на одну из поверхностей стекла нескольких слоёв металла толщиной в доли микрометра. Но так как для K-стекла и для I-стекла используются плёнки разных материалов, и нанесение металлов основано на разных физических принципах, то эксплуатационные характеристики у них разнятся. Покрытие K-стекла более основательное, и повредить его трудно. А вот I-стекло обладает мягким покрытием, оно легко царапается.
Для основных понятий про теплосберегающие стёкла информации достаточно. И вам, при заказе окон, необходимо проконтролировать включение таких стёкол, в конструкцию стеклопакетов. Добавка этих материалов в конечный продукт, увеличит стоимость на 10-30%.
А вот все остальные работы по утеплению балкона, выполняют своими руками.
Утепление пола
Перед укладкой теплоизолятора на полы, требуется заделать щель между фронтальной стеной и балконной плитой. Удобнее всего это сделать газобетонными блоками. Для подгонки в размер, их можно подпиливать ножовкой. А для фиксации удобно использовать монтажную пену.
Перед укладкой на пол брусьев, необходимо застелить поверхность строительной фольгой. Закрепляют её двухсторонним скотчем. Использование алюминиевой фольги, добавляет к эффекту теплосбережения 4-7%.
Брус укладывается на пол по периметру, без фиксации к основанию . Затем параллельно узкой стене, укладывают листы пеноплекса. Между каждым листом размещают брусья.
Следующий шаг – выкройка из фанеры кусков, в размер основания. Все элементы маркируются и складываются отдельно. Только после этого, конструкцию из пеноплекса и брусьев укрывают ещё одним слоем алюминиевой фольги. Но в этом случае, она служит не только для повышения теплоэффективности, но и защищает пенополимер от возможного контакта с растворителями. Стыки, и возможные повреждения, заклеивают металлизированным скотчем.
Весь этот многослойный пирог закрывают фанерой. Вот её уже необходимо прикручивать саморезами к брусу через каждые 40-60 см. Созданная конструкция образовала монолит. Именно поэтому, не требовалась фиксация к основанию.
Стыки фанеры при необходимости шлифуют, и проклеивают металлизированным скотчем.
В дальнейшем, эта поверхность может быть или просто укрыта напольным покрытием, или на ней можно организовать полы с подогревом на основе плёночных нагревательных элементов.
Утепление стен
«Пирог теплоизоляции», аналогичен тому, который был сформирован на полу. Но вот порядок работ изменился.
- Размечают места вертикального расположения брусьев, с учётом того, что между ними будут располагаться листы пеноплекса шириной 0,6 м;
- Фиксировать брус к стене надо с помощью уголков. На один вертикальный элемент достаточно 6 уголков, расположенных в шахматном порядке, по обе стороны бруса. Сначала сверлят отверстия, вставляют пробки, и на двухсторонний скотч фиксируют строительную фольгу. Затем, сквозь фольгу, прикручивают уголки, и уже к ним крепят брус. ВАЖНО: двухсторонний скотч надо размещать:
- По периметру стены;
- Горизонтально через 30 см;
- Вертикально, вдоль просверленных отверстий.
- Между брусьями укладывают листы пеноплекса. Для фиксации используют двухсторонний скотч, наклеивая его сверху, вдоль бруса! На обратную сторону этого скотча, закрепляют фольгу.
- Полученную конструкцию закрывают влагостойкой фанерой. Стыки между листами проклеивают металлизированным скотчем.
Стена, утеплённая таким образом, может быть отделана любыми материалами. Но есть вариант организации обогрева, с помощью инфракрасной плёнки смонтированной на стене. В принципе, это тот же плёночный теплый пол, но расположенный вертикально. Подкупает в данном случае тот факт, что работа по теплоизоляции стен уже выполнена, и притом на самом высоком уровне. Остаётся только закрепить нагревательные элементы, вывести систему управления и закрыть систему отопления.
Но здесь есть свои особые требования. В частности, для декоративной отделки стен придётся использовать ламинат или стеновые панели. И эта поверхность должна оставаться открытой — к стене ничего приставлять нельзя. В некоторых дизайнерских решениях, на стену наклеивают термосветящиеся фотообои.
Утепление потолка
Как утеплить потолок на балконе? Это самый важный элемент балкона при утеплении, хотя внимания ему уделяют мало. Доминирует он по той причине, что тёплый воздух поднимается вверх и нагревает плиту. А заодно и пол у соседа сверху. На практике уже доказано, что грамотное утепление потолка на балконе, добавляет к внутренней температуре до 7˚C.
Теплоизоляцию потолка выполняют пеноплексом. Но в отличие от прочих поверхностей, к потолку его приклеивают. Для этого можно использовать несколько видов клея, но по нашему многолетнему опыту, лучше всего себя зарекомендовали полиуретановые клеи:
- «Зенит»;
- «TYTAN STYRO»
Они обладают отличными адгезивными характеристиками, их можно использовать при отрицательных температурах и они не разрушают структуру пенополистирола.
Перед наклеиванием пеноплекса, потолок тщательно моют, и при необходимости обрабатывают грунтовкой «Бетон-контакт». Это позволяет существенно повысить качество клеевого соединения. ВАЖНО: эти клеи имеют очень маленькое открытое время, и для корректировки приклеенных элементов, времени не будет. Поэтому требуется заранее раскроить листы пеноплекса .
Стыки между листами дополнительно промазывают этим клеем. Затем, после технологического перерыва (его продолжительность зависит от температуры в помещении и указывается на упаковке), поверхность укрывают отделочными материалами. Есть несколько вариантов:
- Обои;
- Пластиковые потолочные панели;
- Натяжной потолок;
- Вагонка.
Некоторые способы имеют явные недостатки, например натяжные потолки. А у некоторых существенные преимущества – пластиковые потолочные панели. Вот только эти панели придётся не монтировать на каркасе, а приклеивать с помощью того же клея к пеноплексу.
Такой вариант отделки не даст «украсть» от высоты помещения 5-6 см. А качество фиксации – на очень высоком уровне.
Варианты организации освещения
Это очень интересный момент, который позволит включить в ваш интерьер последние разработки в области светотехники. И причина кроется в невозможности задействовать подпотолочное пространство.
На рынке светотехники, есть два предложения, которые идеально подходят для организации освещения на утеплённом балконе:
- Светодиодная лента;
- Светящаяся бумага.
Их преимущества в том, что они плоские, и их можно наклеивать на потолок. Но если светодиодную ленту ещё можно представить, то светящаяся бумага – товар малоизвестный.
А выпускается она в г. Химки. Её толщина 0,1 мм, энергии потребляет на порядок меньше, чем светодиоды. Да, может быть с ней не будет так ярко как с галогеновым светильником, но как вариант, её следует принять к рассмотрению.
Общие вопросы утепления балкона
Иногда встречаются пожелания утеплять балкон снаружи. Это побуждение, скорее всего, вызвано знакомством с технологией утепления фасадов. Сразу скажем, что это бессмысленная затея по отношению между эффективностью и затратами. Дело в том, что отделка будет проводиться вне помещения и на высоте. Это уже другие технологии, приводящие к увеличению трудоёмкости процесса. Работы будут переходить в разряд промышленного альпинизма. Кроме того, полы и потолок всё равно придётся утеплять изнутри. Одним словом – «овчинка выделки не стоит».
Если же заказывать эти работы у отделочников, то порядок цен рассчитывается сугубо индивидуально. К рассмотрению берётся объём помещения, этажность, требования заказчика и даже типоразмеры балкона. Ведь на узком и длинном балконе, работать гораздо сложнее, нежели на лоджии с прямоугольным основанием. Но для ориентировки, держите в уме цену в районе 300-400 р/м 2 . И это очень приблизительная стоимость, только на работу с описанными выше материалами.